Виды цемента

Все виды цементов получают обжигом в специальных вращающихся печах смесей определенного химического состава. В результате обжига получают искусственный камень, называемый клинкером. Цемент изготовляют путем тонкого помола клинкера. Наиболее широко распространены портландцемент, пуццолановый портландцемент, шлакопортландиемент и глиноземистым цемент.

Виды марок портландцемента

Встречается и природный клинкер, но в небольших количествах. Портландцемент получил свое название от английского города Портленд, в районе которого был впервые обнаружен природный цементный клинкер. Портландцемент изготовляют марок 300, 400, 500. Он является базовым видом цемента и применяется во всех видах строительства. Схватывание портландцемента начинается через 45-50 мин, а заканчивается через 12 ч после затворенния его водой. Для индивидуального строительства наиболее приемлем портландцемент марки 300.

Разновидности цемента получают путем введения в основной состав специальных тонкомолотых добавок. Для получения пуццоланового портландцемента добавляют кислую гидравлическую добавку (двуводный гипс - 2%).

Шлакопортландиемент получают при введении в основной состав молотой добавки гранулированного доменного шлака.

Пуццолановый портландцемент рекомендуется для сооружений, эксплуатируемых в условиях повышенной влажности. Марки пуццоланового портландцемента - 300, 400, 500. Шлакопортландиемент обладает в начальный период замедленным схватыванием и твердением.

При твердении выделяет незначительное количество тепа и не дает значительных усадок. Глиноземистый цемент имеет небольшие сроки твердения (не более трех суток), не дает усадку при схватывании и выделяет большое количество тепла при твердении. Его основное преимущество в том, что он обладает огнеупорными свойствами.

Схватывание глиноземистого цемента начинается через 30-40 мин, а заканчивается через 12 ч после затворения водой. Промышленностью выпускаются и специальные виды цементов: низкомарочные, расширяющиеся, быстротвердеющие, цветные, сульфатостойкие и т. д.

Перевозят и хранят цемент в мешках или россыпью.

При хранении не допускается его увлажнение. При хранении россыпью прочностные характеристики цементов снижаются примерно на марку через каждые 6 мес хранения.

Ремонтные и монтажные работы по видам

Дальше »

Камин дымит рывками (прерывисто)

Печь или камин дымит рывками, выбрасывая клубы дыма. Необходимо смотреть сечение канала и его соответствие мощности печи или размеру портала камина. В тяжелых случаях дымление непрерывное. В легких - дым проходит в помещение тонким слоем под самым перекрытием топочного отверстия. Точно так же дымит при слишком низком выходе в первый дымооборот, когда он относительно низко сравнительно с перекрытием топочного отверстия.

Чтобы проверить это, загородите листом железа или гипсокартона часть проема топки. Закройте сначала верхнюю часть. Дымление прекратилось? Дело, скорее всего, в низком дымовом перевале. Достройте (хотя бы временную, насухо) стенку в глубине топки, чтобы поднять выход для дыма повыше. Проблема исчезла? Принимайте меры.

Если дымление прекращается, когда закрываем любой сектор топочного проема (сверху, снизу, сбоку), то проблема в малом сечении канала. Если только при закрытии верха топки, - как уже говорилось, причина в низковатом выходе.

У камина в таких случаях может помочь искусственное ограничение площади портала путем монтажа небольшой металлической декоративной рамки, ограничивающей полезную площадь портала. Сверху или по всему периметру - зависит от причины. Но если есть возможность, все же лучше повысить дымовой зуб или увеличить сечение трубы.

Если в топке камина под перекрытием камина собираются клубы дыма, которые потом прерывисто выбиваются в помещение – мал объем дымосборника.

Вообще, у хорошо работающего камина пламя как бы стелется по дымовому зубу, «прилипая» к нему. Кстати, камин еще может дымить при недостатке кислорода, если помещение слишком сильно загерметизировано. Иногда такое бывает, когда затапливают несколько печей одновременно. При топке их по отдельности все нормально. Как временный выход - топить по отдельности. Как необходимое мероприятие - забота о приточной вентиляции.

Это тот случай, когда поведение печей надо расценивать как индикатор. Недостаточный воздухообмен вреден для здоровья. Также при таких ошибках печи частенько дымят при открытии топочной дверцы. Клуб дыма как бы «прилипает» к дверце, а после первого большого «плевка» начинается бесперебойное дымление тонкой и ровной струйкой по самому верху дверной рамки.

А вот если при открытии дверцы дымит прерывисто, с непонятным периодом, первым делом смотрят колосник. Такие перебои возможны при его излишней площади или слишком глубоком расположении в топке.
Колосник следует располагать как можно ближе к дверце и как можно дальше от первого дымооборота. В противном случае образуются завихрения, «затыкающие» выход топочным газам.

Проверить просто - закрываем часть колосника (дальнюю половину поддувала) половинкой кирпича и отслеживаем изменения в работе.

Также такое наблюдается при влиянии в ветреную погоду находящегося вблизи трубы высокого здания или дерева. Ну, или при недостаточной высоте трубы относительно конька.

Ветер, натыкаясь на препятствие, огибает его, резко меняя направление. И вектор этого направления будет направлен вниз. Соответственно, при наличии в этот момент на его пути трубы, она мгновенно блокируется потоком воздуха. Этот эффект называют «опрокидыванием тяги».

Диагностировать такой дефект можно, отслеживая направления ветра и наблюдая за работой отопительного прибора, а еще способом, описанным выше, когда на трубу ставится эрзац-колпак.

Иногда влияние подобного фактора можно нейтрализовать как раз устройством борова. Или даже в совсем гиблых случаях попытаться выполнить в борове колено – небольшой дымовой перевал с высотой перегородки три-четыре ряда кладки. Хотя надо помнить, что там-то как раз и будет выпадать много сажи, а следовательно, этот участок следует регулярно внимательно осматривать.

Еще очень редко случается, что работающая нормально до того момента печь иногда начинает издавать резкие хлопки и из нее идут выбросы дыма, зачастую сопровождаемые искрами. Это означает, что зона активного горения переместилась из топливника в дымообороты. Чтобы этого не происходило, не следует делать низким топливник.

Ну, а уж если исправить ничего нельзя, то попросту уменьшайте объем закладки топлива. Кстати, подвод вторичного кислорода нейтрализует риск этого явления. Поэтому, если нет возможности выполнить топливник нужной высоты, мастер должен устроить после него камеру дожигания.

Иногда печь дымит в начале и конце топки, причем достаточно продолжительное время. Такое ее поведение обозначает, как правило, излишнее сечение трубы - мощности печи не хватает для ее прогрева и создания устойчивой тяги. Пересчитывается сечение каналов, приводится соотношение мощности и сечения в соответствие.

Как полумеру можно рекомендовать утеплить трубу или поставить дымосос. Кстати, утепление трубы всегда благодарное занятие.

Даже простое оштукатуривание на чердаке известково-песчаным раствором с добавлением сеяного шлака или костры в разы снижает образование печного конденсата - очень неприятного явления.

Часто и почти обязательно дымят печи, подключенные к одной трубе. Чтобы этого не происходило, стенки канала в местах слияния потоков выполняют с максимально закругленными углами. А сами потоки пускают некоторое время параллельно, разделив их перегородкой - рассечкой длиной не менее 75 см.

Еще один случай, когда печь, до того момента работавшая без проблем, начинает дымить и резко теряет в нагреве. Чаще всего такое происходит из-за охлаждения внутреннего пространства печи через трещины в кладке. Трещины печного массива могут снижать, нагрев печи на величину до 30%. Для ликвидации излишнего охлаждения просто заделываются трещины в кладке.

Камины уличные барбекю на заказ в Волгограде

Дальше »

Где установить печь в доме

Печь либо камин лучше поставить в центре предполагаемого пространства. Почему? Такое расположение пусть и не всегда удается, но имеет ряд преимуществ. Потому как позволяет, например, отапливать не одно, а сразу два смежных помещения. Понятное дело, что топливник желательно ориентировать в наименее ценное, если таковое имеется.

Например, в коридор или кухню. В жилые комнаты, а уж тем более в спальню, лучше выводить глухие стены. Меньше сажи. Как ни старайся, а немного сажи при печном отоплении попадает в воздух помещения. Утечка происходит в районе печной фурнитуры - задвижек или дверец.

Печи и трубы стоит стремиться поставить у внутренних стен, избегая, по возможности, контакта с внешними. Вообще, в идеальном мире предпочтительное расположение печи по центру помещения. Свободная равномерная конвекция

Между прочим, осиновые дрова потому и получили название «царских», что меньше давали сажи при сгорании. Поэтому их и старались использовать в помещениях, где было важно обеспечить наибольшую сохранность картин, дорогой штучной мебели или иных произведений искусства.

В русских старинных домах за печкой для подобных целей по стене за печью набивали длинные узкие полки. Тут еще надо заметить, что вообще располагать печь крайне желательно не у наружных стен, ведь они могут очень сильно охлаждать массив печи. Или трубы. А охлаждение трубы - это тот момент, которого следует всячески избегать. Та же точка росы, только выпадает не вода из атмосферного воздуха, а сажа и деготь из печных газов.

Давая высокое пламя, осиновые дрова не только снижали накопление сажи внутри печи, но и способствовали ее выгоранию. Даже в наше время осину можно использовать для очистки или профилактики дымоходов - достаточно в конце процесса топки подбросить два-три осиновых полешка.

Вот в теплотворном аспекте осиновая древесина проигрывает практически любым дровам. Ну, может, за исключением тополя - тот уж совсем бестолковый. Поэтому использовать осину в качестве основного дровяного материала нецелесообразно.

На рисунке показано расположение печи на два смежных помещения, разделенных перегородкой. Смещением печи относительно оси перегородки можно добиться разной степени обогрева помещений. Чем больше площадь печных стенок, выходящих в комнату, тем теплей.

Серединное расположение позволяет отапливать не только два помещения, а и четыре. Только тогда саму печку удобнее развернуть на сорок пять градусов. Вот так:

Какие секреты скрывают печники?

Дальше »

Печь для бани, кирпичная или металлическая?

Кирпичная банная печь - не роскошь. Это, скорее, обязательный аксессуар. К сожалению, совершенно недооцененный, непонятый и почти забытый в наше время. Сейчас позиции кирпичных печей, некогда устойчивые и незыблемые, изрядно потеснены конкурентами - печами металлическими. Кто-то считает это признаком прогресса. Но так ли это? А даже если и так, то всегда ли прогресс - благо?

Начать нужно с того, что металлические печи, хоть и известны человечеству с далекого XIV века, проникли в банную епархию совсем недавно. И, по большому счету, получили широкое распространение в России не раньше 80-х годов XX столетия. Но почему так здорово тормозилось их триумфальное шествие? И почему во многих удаленных районах России и по сегодняшний день предпочитают стальным печам печи традиционные, кирпичные?

В Карелии, например, да, равно как и на всем Русском Севере, и сегодня чаще встретишь даже не кирпичную, а простую печь по-черному, которую и печкой-то назвать не всегда язык повернется. Так... Куча обычных камней, собранных по берегам рек да по полям. Лежат они огромной конической кучей в одном углу копченого срубика, а под ними горит самый обычный костер. И непонятно городскому гостю: что же хозяева-то печки нормальной себе из железа не сварят?

Да вот и соседи по даче как-то попробовали железную печку на кирпичную поменять, да все потом исплевались. И жара нет, и пара печка не дает, и топить долго надо. То ли дело железная была, пока не прогорела!

А теперь давайте глянем на проблему, с другой стороны. Давайте повнимательней разберем все конкурентные недостатки кирпичных конструкций. А вдруг окажется, что это и не недостатки вовсе? А ситуация в целом по банным печам повторяет подобную с печами бытовыми. Самый главный недостаток кирпичных печек, столь жестоко критикуемый адептами металлических - их большая тепловая инертность.

Бани с кирпичными печами приходится топить долго, порядка четырех часов, а зимой и того дольше. Металлические же прогревают парную минут за сорок - сорок пять.

В наш торопливый век, когда открыл кран - течет горячая вода, щелкнул выключателем - зажегся свет, люди не согласны тратить половину дня на разогрев бани. Прогресс дал многое, но сделал нас нетерпеливыми.

Между тем коренные жители в деревнях большую теплоемкость кирпичных печей ценят куда выше торопливого жара железных печек дачников. Да. Большая массивная банная печь из кирпича греется долго, весит прилично, занимает много места. Для ее установки надо приглашать мастера - самому сложить хорошую кирпичную печь сложно.

Металлическая выходит существенно дешевле. Она легче. А установить ее по силам и самому хозяину. Ее не надо долго сушить после возведения, а греет она быстро и сильно. Но тут почему-то все забывают, что, быстро прогреваясь, такая печь быстро и остывает. А меж тем наиболее частый материал для самого помещения бани какой? Дерево.

Кирпичная печь, однажды прогревшись, может запросто двое-трое суток держать тепло. Это очень удобно живущим в деревне постоянно. Можно и сполоснуться лишний раз, и бельишко постирать. Дачникам вроде как это и ни к чему.

А вот напрасно так дачник думает. Все эти три дня, отдавая накопленную массу тепла, тяжелая и громоздкая кирпичная печь прекрасно сушит помещение бани, существенно замедляя гниение деревянных стен, да и предотвращая появление плесени, если стены бани кирпичные или каркасные.

Дальше »

Секреты и хитрости печников

На стройке печные мастера были самыми высокооплачиваемыми специалистами. Гораздо дороже каменщиков, кровельщиков, плотников, штукатуров.

Большинство из них были крестьянского происхождения - пролетариат в печники попадал редко. Тем не менее, наиболее распространенные в народе истории носят следующий характер: с печником связываться, как с кузнецом или дьяволом - себе дороже.

Говорят, печники любили закладывать в кладку куриное или гусиное яйцо. После просушки печи такое яйцо тайно протыкалось иголкой. Стоило кладке нагреться - яйцо нещадно воняло тухлятиной. А найти его местоположение было практически нереально. Приходилось снова кланяться мастеру.

Впрочем, злой печник имел в своем арсенале и другие зловещие шутки, схожие, впрочем, с набором каменщика. Например, он мог замуровать в трубе пустую бутылку горлышком наружу - в случае ветра пленная посудина нещадно выла, а канал трубы служил прекрасным резонатором. Но все же большинство хитростей печников носят более мирный характер.

Иногда в раствор для кладки добавляют мелкие металлические опилки из-под наждачного камня. Такие вкрапления позволяют быстрей выводить тепло из недр печи на наружную поверхность. Печники такой состав называют «теплым раствором».

Второй вариант - добавление в глину мелко рубленной овечьей шерсти. На первом этапе прекрасный армирующий элемент, шерсть выгорает в процессе эксплуатации, образуя внутри глиняной структуры множество микроскопических каналов, увеличивающих скорость теплопередачи.

Иногда выдру на трубе отливают из бетона. Но на нижней плоскости выдры тогда обязательны канавки для отвода конденсата - слезники. Что-то вроде юбки на фарфоровом электроизоляторе.

Чугунные плиты с конфорками, отлитые не в металлический кокиль (так льют скандинавы и европейцы), а в земляную форму (к таким относятся все русские плиты), желательно предварительно отжечь для снятия внутренних напряжений - так уменьшается риск растрескивания. Если этого не произошло, первый нагрев печи с плитой стоит производить очень и очень медленно.

Шибер камина можно ставить не только в трубе, но и на уровне зуба. В таком случае его принято называть «хлопушкой». Хорошо при встроенных трубах, проходящих внутри стен. Но лучше все же шибер или задвижку ставить в трубе - стоит помнить, что до шибера канал трубы довольно сильно остывает. Следовательно, разумнее всего поднять этот порог как можно ближе к внешнему периметру помещения.

Никогда не закрывайте чистки раньше, прежде чем закончат печь. Сначала уберите весь мусор и раствор, что нападал. И никогда при кладке печи не закрывайте задвижек. Если раствор упадет - уберете его через чистку. В противном случае рискуете получить опалубку в лице задвижки, на которой отольется хорошая плита перекрытия, перекрывающая канал.

Внутренние поверхности печи шабрят - затирают тряпкой, заглаживая неровности. Но ни в коем случае не штукатурят! Штукатурка весьма быстро осыпается, перекрывая каналы.

В каком месте расположить печь?

Дальше »

Сушка печи и первая топка

После того, как печь или камин сложили, их необходимо высушить. В идеале сушка должна быть естественной. Форсирование может иметь весьма неприятные последствия вплоть до полного разрушения печи, либо камина.

У печки открывают все дверцы и чистки. В помещении желательно поддерживать должный уровень циркуляции и воздухообмена - для удаления влаги.

Крайне желательно дать постоять в таком виде печке хотя бы две недели. После можно немного ускорить сушку. Но лучше все же не ускорять. Если же решились растопить, стоит наращивать нагрев печи очень осторожно и постепенно. Выбирать следует топливо, дающее высокое, но не жаркое пламя.

Важна, скорее, вентиляция, а не нагрев. Хорошо подходят стружка или сосновые лучинки. Березовые и уж тем более дубовые (любая плотная древесина) дрова применять вовсе не стоит.

Сушка считается тогда законченной, когда на металлических поверхностях печи (тыльная сторона дверец, вьюшки, задвижки, душники, самоварники) перестанут появляться следы конденсата - выпариваемой влаги.

Как только вода ушла, нагрев печи плавно, за несколько топок, увеличивают до нормального рабочего режима. Далее печь эксплуатируют в рабочем порядке.

Эксплуатация печей тоже имеет свои тонкости

Причин растрескивания печей с каминами много. Но главная из них пресловутый КТР - коэффициент теплового расширения: неравномерное расширение в процессе нагрева. Поэтому никогда не торопитесь резко нагреть печь.

Вторая распространенная причина растрескивания печей - перегрев. Не стремитесь увеличить теплоотдачу печи путем интенсивного повышенного нагрева. Добьетесь только разрушения кирпича и повышенного расхода топлива.

Рука, прижатая к поверхности прогретой печи, должна испытывать терпимый жар. Если руку приходится отдергивать – печь перегрета. Если рука терпит - нагрев допустимый.

Еще одна ошибка при эксплуатации - попытка экономить на дровах и искусственное замедление процесса горения путем ограничения поступления кислорода. Такой режим топки способен вызвать временное увеличение интенсивности прогрева при равных прочих условиях с общепринятыми, но только временно.

Причина кроется в пониженной температуре печных газов на выходе. В дальнейшем это приведет к усиленному осаждению сажи в каналах печи и резкому снижению эффективности ее работы.

Пламя должно быть желтым, соломенного цвета. Более светлое пламя говорит об излишке поступающего кислорода – стоит ограничить поступление его, прикрыв поддувальную дверцу.

Покраснение языков пламени говорит о недостатке воздуха для горения - стоит приоткрыть поддувало.

Стоит помнить, что судить о нагреве печи можно только спустя некоторое время после окончания топки и закрытия трубы. Только тогда печь прогревается до рабочего режима. Поэтому определение степени нагрева и количество необходимого топлива требует некоторого навыка.

Неплотное закрытие топочной дверцы ведет к снижению нагрева печи - слишком большое поступление холодного воздуха в зону горения в момент открытия. Поэтому закладку топлива производят порциями, а не постепенно добавляют в процессе. И стараются как можно реже открывать топочную дверцу после закладки.

Словом, добавлять дрова охапками, а не поштучно. Куда полезней необходимое количество дров разбить на две-три порции, но не больше. Перемешивать стоит, но не часто.

Регулярно осматривайте печь. Трещины могут остужать печь и быть опасными в пожарном отношении. Допускаются нитевидные трещины кладки, появляющиеся при нагреве и пропадающие по мере охлаждения. Трещины, имеющие следы копоти и сажи, требуют незамедлительной заделки!

Трубы печей перекрывают только после того, как убедятся, что все топливо отработало и в топке не осталось не прогоревших углей.

Словом, главное в эксплуатации печей и каминов - размеренность.

Почему дымит печь или камин?

Дальше »

Дымит камин или печь?

Актуальная и весьма щекотливая тема: почему дымят печи и камины? Причин не так уж и много. Но будущий пользователь должен знать хотя бы основные.

Только что сложенная печь может дымить по причине сырости. Иногда по этой же причине дымит давно не топившаяся печка - в трубе образовалась пробка холодного сырого воздуха.

Проверить очень просто. Надо в канале через дверцу вьюшки или чистки зажечь газету или мелкие стружки сухого дерева. Словом, что-то, что дает высокое, но не жаркое пламя. Ни в коем случае не использовать горючие жидкости!

Если пламя выбивает наружу - труба однозначно холодная и сырая. Через какое-то время тяга восстановится - просто продолжайте жечь бумагу. Как только пепел станет подхватываться и уноситься в трубу, можно попытаться затопить печь.

Если нет чисток и вьюшек, все немного грустно. Тогда прожигаем бумагу в топке, пока тяга не восстановится. Времени на эту разновидность процесса, понятное дело, потребуется несколько больше. В тяжелых случаях пламя может даже гаснуть, точно кто-то его задувает из трубы. Тут придется воспользоваться или паяльной лампой, или тепловым вентилятором. С соблюдением, разумеется, всех предосторожностей. И сколько это займет времени - неизвестно.

На практике несколько раз были случаи, когда трубу не могли прогреть в течение трех суток газовой горелкой - она просто гасла. А однажды печь смогли растопить только весной - в канале был лед, растопить который не было решительно никакой возможности.

Наиболее часто такие проблемы бывают, как ни странно, при использовании трехконтурных сандвич-труб. Они легкие, сравнительно дешевые, удобные в монтаже, но они не терпят перерывов в работе.

Дело в следующем: это две жестяные трубы, вставленные одна в другую. Между ними минеральный рулонный утеплитель, чаще всего базальтовая вата.

Труба простаивает. Горячие газы ее не нагревают. На улице перепады температуры.

Точка росы. И, что самое неприятное, точка росы находится внутри трубы. Следовательно, вся влага, сконденсировавшаяся внутри трубы, уходит в утеплитель - он очень гигроскопичен. Устройство внизу трубы сборника конденсата делу мало помогает. Направление движения газов в трубе обратно в дом носит название «обратной тяги».

При резких понижениях температуры влага из утеплителя уйти обратно в воздух не успевает, она попросту замерзает. Получается большой холодильник. И прогреть его потом для восстановления работоспособности трубы - задачка еще та. Не спасает, порой, даже установка электрического дымососа и создание искусственной тяги.

Поэтому для печей, которые могут топиться нерегулярно, стоит рекомендовать самые обыкновенные кирпичные трубы. С ними, по крайней мере, меньше хлопот при правильном устройстве.

Печь либо камин может дымить и по причине сырого массива. Тут надо обязательно помнить, что дымление могут вызывать и внутренние обрушения, и завалы, причем причиной может быть не обязательно упавший кирпич. Случается, что и птицы наносят в трубы всякого хлама. Поэтому перед началом отопительного сезона рекомендуется осматривать трубы на предмет засоров.

Очень часто печи начинают дымить по причине зарастания внутренних каналов сажей. Диагностика проста. Печь работала - перестала. Первым делом смотрим трубу. Вторым - проверяем чистки. Как правило, проблема в тех местах, где скапливается сажа. Выгребаем сажу.

Если быстрое зарастание сажей продолжается, следует предпринять действия по изменению конструкции печи - увеличить сечение каналов в местах поворотов газов или сменить многооборотную схему работы на многоканальную однооборотную, если речь идет о старой голландской печи. Надо заметить, что оседание сажи на внутренних поверхностях печи также снижает теплоотдачу - сажа играет роль теплоизолирующей шубы.

Почему трескается печь?

Дальше »

Домашняя мастерская

Роль домашней мастерской становится все сильнее, когда эффективность процесса децентрализации рабочих мест увеличивается.

Самоуправляемые мастерские и офисы в котором, как мы себе это представляем, где работа и семья будут гораздо более взаимосвязаны, чем в настоящее время. Общество, в котором люди - бизнесмены, художники, ремесленники, владельцы магазинов, профессионалы - будут работать на самих себя, в одиночку или малыми группами, поддерживая гораздо более тесные связи со своим ближайшим окружением, чем сейчас.

В таком обществе домашняя мастерская становится чем-то гораздо большим, чем расположенное в подвале или в гараже помещение для воскресного хобби. Она становится неотъемлемой частью каждого дома, настолько же функционально важной, как кухня или спальни. Предположим, что самая главная характеристика такой мастерской - ее связь с улицей.

Трудовая жизнь большинства людей является относительно публичной. Безусловно, если сравнивать с уединением у домашнего очага, это занятие - публичное. Даже там, где связь с обществом незначительна, как работник, так и общество могут кое-что выиграть от расширения связей между ними.

В случае с домашней мастерской публичный характер работы приобретает особую ценность. Он выводит мастерскую с уровня хобби на заднем дворе и вводит ее в публичную сферу. Работающие там люди могут видеть уличную жизнь, а их могут видеть прохожие, которые могут кое-что узнать о трудовой жизни в микрорайоне.

Такие контакты особенно интересны детям. В зависимости от рода занятий связь с обществом может принять форму витрины магазина, подъездного пути для погрузочно-разгрузочных работ, находящегося на виду верстака, небольшого помещения для собраний...

Поэтому, создание настоящей мастерской, отвечающей всем характеристикам настоящего рабочего места и имеющей некоторую связь с улицей – особо ценно, чтобы у людей была возможность хотя бы выглянуть наружу и заглянуть внутрь, а может быть, и полноценную связь с улицей путем устройства витрины.

Выводы

• В здании надо организовать место, где можно заниматься физической работой - не в качестве хобби, а в качестве ремесла
• Надо изменить законодательство в области зонирования территорий, чтобы оно поощряло спокойный труд мелких ремесленников в своем микрорайоне 
• Площадь мастерской может составлять несколько сотен квадратных метров, сама она должна располагаться так, чтобы ее было видно с улицы и это служило рекламой ее хозяину 
• Мастерская должна располагаться в той части дома, где особенно приятно работать, она должна иметь выраженную связь с улицей и связь с жизнью через окно. Если есть возможность, надо обустроить место для работы на улице в теплые солнечные дни
• Для определения формы помещения мастерской и деталей конструкции рекомендуется предварительно ознакомиться с - геометрией внутреннего пространства
• Домашняя мастерская - может быть реализована на верхних этажах при условии обеспечения непосредственной связи с улицей 
• Если рассматривать вопрос в более общем плане, то надо признать, что многие домовладения, общественные службы и рабочие коллективы, которые могут располагаться на верхних этажах, будут успешными только в том случае, если у них есть непосредственная связь с улицей. Небольшие рабочие группы помещения нуждаются в непосредственной связи с улицей, будучи расположенными на верхних этажах здания 
• Индивидуальным домовладениям, например если это дом для небольшой семьи  также требуется непосредственная связь с улицей, чтобы можно было сразу подняться на нужный этаж, минуя нижние

Дальше »

Низкий подоконник или высокий?

Одна из наиболее важных функций, которую должно выполнять окно, - обеспечение связи с внешним миром. Слишком высокий подоконник отрезает вас от внешнего мира.

«Правильная» высота подоконника на первом этаже удивительно мала. Согласно нашему опыту, идеальное расстояние между полом и подоконником 33- 35 сантиметров. Это гораздо ниже, чем обычно делают в домах: стандартный подоконник на первом этаже отстоит от уровня земли примерно на шестьдесят - девяносто сантиметров.

Но это выше, чем у французских окон и застекленных створчатых дверей, где нижняя обвязка обычно находится на высоте 20-25 сантиметров. Следовательно, наиболее привлекательная высота подоконника может показаться довольно необычной.

Попытаемся дать объяснение этого феномена и поразмыслим об изменениях, которые должны быть внесены в расположение подоконников на верхних этажах здания.

Людей тянет к окну как к источнику света и красивого вида; это место, где вполне естественно сидеть за чтением, разговором, шитьем и так далее, но подоконники большинства окон находятся на высоте около 75 сантиметров, и, когда вы сидите рядом с ними, вы не видите землю даже непосредственно за окном. Это оказывает необычайно раздражающее воздействие, вам хочется встать, чтобы увидеть все происходящее.

Как показывает практика, главная функция окон - не обеспечивать освещение, а осуществлять связь с внешним миром, более того, эта связь становится ценнее, когда из окна видно землю и линию горизонта. Окна с высокими подоконниками не дают возможности видеть землю.

С другой стороны, остекление до самого пола также нежелательно. Это вызывает беспокойство, поскольку кажется противоестественным и даже опасным. Это больше похоже на дверь, чем на окно, и возникает ощущение, что через него можно пройти. Если же подоконник находится на высоте 30-35 сантиметров, то через окно легко можно увидеть землю, даже если вы находитесь на расстоянии тридцати - шестидесяти сантиметров от него; при этом оно все же выглядит как окно, а не как дверь.

На верхних этажах подоконник должен располагаться несколько выше. Он должен быть достаточно низким, чтобы можно было видеть землю, но делать его слишком низким небезопасно. Когда высота подоконника около пятидесяти сантиметров, вы можете видеть большую часть земли за окном, сидя рядом с ним на стуле, но при этом чувствовать себя в безопасности.

Выводы

• определяя точное расположение окон, примите также решение о том, для каких окон нужны низкие подоконники. Рекомендуемая высота подоконников у окон на первом этаже, рядом с которыми вы собираетесь сидеть 30-35 см. На верхних этажах надо сделать их повыше - около пятидесяти сантиметров.
• сделайте подоконник частью оконного блока, он должен быть достаточно широким, чтобы туда можно было ставить вещи, например, разместив полки на уровне пояса
• окна должны открываться наружу, чтобы подоконник можно было использовать в качестве полки, а также на него было бы удобно опираться, ухаживая за цветами. Если есть возможность, поставьте цветы непосредственно на землю за окном или на некотором возвышении, чтобы их всегда можно было увидеть из комнаты - приподнятые клумбы
• низкие подоконники дают возможность существенно нейтрализовать слепящий свет, а также определить форму рам, использующихся для увеличения глубины проемов, - рама для увеличения жесткости краев отверстий

Дальше »

Устранение пучинистых участков

В процессе эксплуатации старой автомобильной дороги выявляют участки, на которых залегают сильно набухающие грунты, приводящие к пучинообразованию. Такие грунты должны быть удалены и заменены на непучинистые с высоким коэффициентом фильтрации.

Технология ликвидации пучинистых участков включает следующие работы:

• определение площади залегания пучинистых грунтов
• снятие растительного слоя с обочин и откосов
• послойное снятие материала покрытия и основания, транспортирование их к месту повторного использования
• выемка пучинистого грунта экскаватором, погрузка его в автосамосвалы и вывозка в отвал за пределы полосы отвода
• доставка песчаного грунта и послойная отсыпка в насыпи с уплотнением вибрационной плитой до рабочей отметки
• устройство дорожной одежды такой же конструкции, как и прилегающих участков автомобильной дороги.

Вместо замены пучинистого грунта могут применяться:

• укрепление пучинистого грунта путем введения цементного или цементо-известкового раствора
• увеличение высоты насыпи
• устройство дренажа
• устройство капилляропрерывающих прослоек в основании насыпи, дренирующих прослоек, теплоизолирующих прослоек в дорожной одежде или в верхней части насыпи
• усиление конструкции дорожной одежды, в том числе армирование
• введение солей, понижающих температуру замерзания
• гидоизоляция и уборка снега с обочин
• закрепление пучинистого грунта.

Дальше »

Уплотнение грунта

Уплотнение - механизированный способ уменьшения пустот в грунтах, сопровождающийся сближением частиц и агрегатов и выжиманием воздуха. При этом изменяются свойства грунта: уменьшается пористость, возрастает число контактов частиц в единице объема, увеличивается прочность, уменьшается водопроницаемость, изменяются температурные характеристики.

Основным параметром процесса уплотнения, определяющим его эффективность, является плотность материала. Эффективность уплотнения зависит от величины уплотняющих нагрузок и времени их действия. Поэтому основная задача теории уплотнения - установление связи между плотностью материала, величиной уплотняющих нагрузок и времени их действия.

Процесс уплотнения заключается в необратимом сжатии зернистой системы под воздействием главных нормальных напряжений, которые прямо пропорциональны уплотняющей нагрузке. Сближение частиц происходит в результате приложения к ним цикличной нагрузки. В процессе нагрузки напряжение в грунте повышается до наибольшего значения, при разгрузке - понижается.

Уплотнение грунтов, из которых сооружается земляное полотно, является технологическим процессом, в результате которого достигаются расчетная прочность, устойчивость и стабильность дорожной конструкции. Процесс уплотнения может быть статический и динамический.

Статическое уплотнение осуществляется за счет многократного приложения статического давления. К нему относится укатка, выполняемая катками (гладковальцовыми, на пневматических шинах, кулачковыми, решетчатыми и др.).

По компоновке рабочих органов (вальцов) катки могут быть: одно-, двух-, трехвальцовые.

По способу управления - самоходные, прицепные, полуприцепные к седельному тягачу.

Уплотнение динамическое осуществляется за счет приложения импульса нагрузки - удара, вибрационного или сейсмического колебания. К динамически уплотняющим механизмам относятся виброкатки, виброплиты, ударные механизмы и др.

Для уплотнения связных грунтов целесообразно применять катки статического уплотнения, несвязных грунтов - катки динамического уплотнения, а также катки на пневматических шинах.

Уплотнение рыхлых, особенно глинистых, грунтов следует производить двумя видами катков: предварительное уплотнение (прикатка) — массой 6... 12 т, окончательное уплотнение - массой более 25 т.

Контактное давление на протяжении всего процесса уплотнения должно быть близко к пределу прочности грунта. При превышении предела прочности грунта могут возникнуть явления местного разупрочнения: волнообразование перед колесами катков, выдавливание грунта в стороны при трамбовании.

Каждый последующий проход уплотняющей машины по одному следу нельзя делать до тех пор, пока вся ширина земляного полотна не будет перекрыта следами предыдущего прохода уплотняющей машины; на насыпях шириной более 20 м допускается продольное деление захваток.

При влажности менее допустимой несвязные и малосвязные грунты рекомендуется увлажнять в отсыпанном слое незадолго перед уплотнением. Связные грунты, в которых перераспределение влаги идет медленнее, рекомендуется увлажнять на месте разработки (в карьере, выемке, резерве) после их разрыхления.

При интенсивных кратковременных дождях, приводящих к переувлажнению грунтов, отсыпку и уплотнение связных грунтов следует прекращать до их просыхания. В этом случае принимают меры к ускорению просушивания грунтов (рыхление, перевалка грейдерами, бульдозерами и т.п.). Допускается удалять верхний, переувлажненный после дождя слой грунта в отвал с последующим его использованием в других местах.

Толщина слоя отсылки в зависимости от вида грунта, характера уплотнения и массы уплотняющего органа (ТКП 313-2011) может составлять 20...40 см, 40...50, 70...80, 100... 120 см. Уточнение толщины слоя производят по результатам пробного уплотнения грунтов.

Дальше »

Прикатка и укатка грунта

Укатка - статическое уплотнение с помощью катков с металлическими вальцами (гладковальцовые, полигональные) или катков на пневматических шинах.

При приложении к грунту большой нагрузки его деформация может осуществляться не за счет уменьшения пористости, а за счет просадки грунта или пластичного трения. В этом случае эффект уплотнения отсутствует, а возникают пластические деформации в виде волн. Во избежание пластических деформаций и сдвигов каток не должен быть слишком тяжелым.

Поэтому вначале уплотнение осуществляют легкими катками массой 6... 12 т, этот процесс называют прикаткой и им выполняют 30...40 % от общего потребного количества проходов. После прикатки выполняют основное уплотнение более тяжелыми катками. У легких катков среднее удельное давление на поверхность изменяется от 0,7 до 1,5 МПа, средних - 0,75...1,7 МПа, тяжелых - 1,2...2,5 МПа.

Предварительная прикатка не требуется, когда слой грунта отсыпается с регулированием движения транспортных и землеройно-транспортных машин по всей ширине насыпи. Землевозный транспорт выполняет первую стадию укатки до плотности около 0,9 от ее максимального значения по стандартному уплотнению.

Технология производства работ по уплотнению грунта зависит от вида уплотняющего механизма, даже если сравниваемые варианты относятся к одной категории уплотнения. Например, уплотнение грунта прицепными кулачковыми и решетчатыми катками выполняется круговыми проходами по рабочей захватке.

Укатка производится от краев насыпи к ее середине с перекрытием полос уплотнения на 0,15...0,20 м. Уплотнение кулачковыми катками эффективно для связных грунтов. Рекомендуются следующие оптимальные удельные давления на опорную поверхность кулачков при уплотнении грунтов:

• супеси тяжелые пылеватые, легкие суглинки - 0,7...1,5 МПа;
• суглинки легкие пылеватые, суглинки тяжелые - 1,5...4,0 МПа;
• суглинки тяжелые пылеватые, глины - 4,0...6,0 МПа.

Для предотвращения обрушения откосов и сползания катков расстояние от кромки вальца до бровки отсыпаемого слоя должно быть не менее 0,3 м. Для работы прицепных катков оптимальные размеры захватки должны быть не менее 200 м по всей ширине насыпи.

Прицепные решетчатые катки наиболее эффективны при уплотнении крупнообломочных и гравелистых грунтов с мерзлыми комьями. Для окончательного уплотнения применяют тяжелые катки на пневматических шинах и вибрационные катки. Уплотнение грунта прицепными кулачковыми и решетчатыми катками выполняется круговыми проходами по рабочей захватке.

Уплотнение грунта прицепным катком на пневматических шинах выполняется с учетом того, что первый и второй проходы необходимо делать на расстоянии 2 м от бровки насыпи, затем, смещая ходы на 1/3 ширины катка в сторону бровки, уплотнить края насыпи и только после этого перейти к уплотнению центральной части.

Катки на пневматических шинах наиболее универсальное средство уплотнения грунтов. Одно из основных требований при уплотнении связных грунтов, обеспечивающих получение плотной и прочной структуры грунта, - постепенное повышение удельного давления.

На начальном этане уплотнения связных грунтов давление в шинах катка не должно превышать 0,2...0,3 МПа. На заключительном этапе оно должно соответствовать: при уплотнении супесей 0,3...0,4 МПа, суглинков - 0,6...0,8 МПа. При уплотнении песков давление в шинах на всех стадиях уплотнения не должно превышать 0,2...0,3 МПа.

Дальше »

Трамбование грунта

Трамбование - динамический вид уплотнения грунта за счет энергии груза, падающего с определенной высоты.

Трамбовка — рабочий орган трамбующей машины, предназначенной для уплотнения грунта ударами по его поверхности. Трамбовки бывают механические, свободного падения, взрыв-трамбовки, бензо-, пневмо- или электротрамбовки.

Трамбующая машина — машина с подвесным оборудованием свободного или принудительного падения, у которой плита (трамбовка) поднимается посредством тросов, рычажного механизма, взрыва, освобождается от захватывающего механизма и совершает падение с определенной высоты, выполняя работу по уплотнению грунта.

Трамбование применяют при доуплотнении насыпей без их разборки, в стесненных местах. Этим способом можно уплотнять грунты слоями большой толщины за 1-2 прохода машины.

Трамбование позволяет получить плотность грунтов выше максимальной плотности, определенной методом стандартного уплотнения. Его можно использовать для уплотнения прочных комковатых грунтов, в том числе и крупнообломочных. Толщина уплотняемого слоя грунта равна примерно диаметру подошвы плиты.

Экскаватор с подвешенной к стреле плитой применяют при уплотнении слоев толщиной 1...2 м, грунтов пониженной влажности, а также для достижения плотности грунтов выше максимальной плотности. Плита массой 2... 15 т свободно надает с высоты 2...6 м. Для плиты массой 2...3 т необходим экскаватор, стрела которого выдерживает ковш вместимостью не менее 0,5...0,7 м3, для плиты 12... 15 т — не менее 1,25 м3.

Трамбование рыхлого глинистого грунта ведется в два приема: предварительное и основное уплотнение. Предварительное уплотнение выполняют с уменьшением в два раза массы трамбовки или со снижением высоты падения в четыре раза; по одному следу наносится не более 2-3 ударов.

По окончании уплотнения верхний рыхлый слой грунта толщиной 10... 15 см следует уплотнить легкими ударами трамбовки с высоты 0,5 м или укаткой катками.

Дальше »

Вибрационное уплотнение грунта

Виброуплотнение - динамическое уплотнение в результате одновременного воздействия колебаний массы уплотнителя и давления. При вибрировании частицы грунта смещаются относительно друг друга, занимая более устойчивое положение. Вибратор используется самостоятельно или является рабочим органом вибрационной машины.

Наибольшее распространение получили центробежные электрические вибраторы с дебалансом, вращающимся от электродвигателя. Вибромашины характеризуются массой, размерами рабочего органа, вынуждающей силой, частотой колебаний.

При приложении быстродействующей и часто повторяющейся нагрузки (вибрации) к переувлажненному грунту наблюдается явление тиксотропии, которое заключается в разжижении грунта при встряхивании. Процесс тиксотропии обратим и с течением времени грунт приобретает нормальную консистенцию.

Вибрирование применяют для уплотнения крупнообломочных, песчаных, несвязных и малосвязных глинистых грунтов. Одномерные пески эффективно уплотняют только вибрированием. Тяжелые виброкатки (массой 9...25 т) применяются для уплотнения связанных грунтов (суглинок, глина) при высоте насыпаемого слоя более 40 см с высокой амплитудой (1,0...1,9 мм) и низкой частотой вибрации (25...35 Гц); легкие виброкатки (массой менее 9 т) - несвязанных материалов (гравий, песок) при высоте насыпаемого слоя менее 40 см с низкой амплитудой (< 1,0 мм) и высокой частотой вибрации (35...45 Гц).

Прицепными и самоходными виброкатками массой 4...5 т уплотняют грунт слоями 40...50 см, катками с большей массой можно уплотнять песчаные грунты на глубину 60...80 см и более. Количество проходов машины по одному следу при влажности грунта, близкой к оптимальной, принимается равным 4-5.

Толщина слоя, уплотняемого гладковальцовым виброкатком, при оптимальной влажности грунта составляет:

• пески крупные, средние, песчано-гравийная смесь — 9... 10 см
• пески мелкие — 6...7 см
• супесь легкая крупная и легкая — 4...5 см.

Прицепные виброкатки работают в основном но круговой схеме движения, самоходные виброкатки - челночным способом. Повышение эффекта уплотнения несвязных грунтов вибрированием достигается при влажности грунтов, составляющей 1,1...1,2 от оптимальной. В этом случае толщину уплотняемого слоя можно увеличить на 20...30 %.

Большим преимуществом (но сравнению с виброкатками) обладают осцилляторные катки. Осцилляторная система уплотнения заключается в направленном распространении колебательных волн. Уплотнение грунта такими катками осуществляется за счет комбинации статической нагрузки и воздействия горизонтальных сил, что позволяет вальцам постоянно прилегать к поверхности уплотняемого грунта.

Осцилляторные катки имеют ряд преимуществ перед обычными вибрационными:

• меньшее количество резонансов увеличивает его срок службы
• эффективное уплотнение в низком температурном диапазоне
• зерна грунта не разрушаются благодаря отсутствию вертикальных ударов
• улучшенное уплотнение поверхности благодаря отсутствию повторного разрыхления
• подходит для всех грунтов и слоев разной толщины
• более комфортные условия работы водителя благодаря меньшей тряске и более низкому уровню шума.

Дальше »

Лазерная микрообработка

Лазерная микрообработка является признанным лидером среди высокоточных микротехнологий. Большинство промышленных применений лазерной микрообработки основано на таких процессах обработки материала, как абляция и плавление, и включают в себя резку, сверление, сварку и маркировку.

Лазерная микрообработка применяется к широкому спектру материалов:

• металлы (алюминий, сталь и нержавеющая сталь, молибден, медь, титан, платина, золото, серебро, никель, тантала, хрома и вольфрама)
• полупроводники (кремний, германий, арсенид галлия и нитрид галлия)
• керамические материалы (оксид алюминия, сыпучие и тонкопленочные кремниевые нитриды, карбид кремния, ниобат лития, цирконий и металлизированные керамики)
• диэлектрики (стекло, боросиликаты, натриевая известь, сапфиры, диоксид кремния, синтетические алмазы и волокно)
• полимеры (сложные полиэфиры, полиэтилен, полиамиды, полиимиды, полипропилен, полистирол, полиуретаны, силиконовые смолы)
• другие материалы (золь-гель, углеродные композиты и биоматериалы, такие как роговица глаза и белки).

Лазерная микрообработка находит широкое применение в автомобильной, космической, биомедицинской, электронной и других областях промышленности.

Дальше »

Виды лазерной микрообработки

Операции микрообработки включают в себя, в первую очередь, микросверление, микрорезку, микротокарную обработку, микросварку, маркировку и гравировку, скрайбирование и резку полупроводниковых пластин.

Лазерное микросверление используется для создания системы микроотверстий, сопел, волноводов, межслойных переходных отверстий и фотогальванических ячеек в самых разнообразных материалах. При помощи лазерных технологий стали достижимы допуски на расположение отверстий и допуски на диаметр отверстий на уровне микрометра и менее.

Микросверление может быть использовано для получения микроотверстий в различных устройствах, включая устройства для впрыска топлива, форсунки струйных принтеров, оптоволоконные соединения, вертикальные зондовые платы, доза для научных приборов, датчики, топливные ячейки и медицинские приборы с очень высокими требованиями к точности диаметра отверстия и конусности.

Лазерная микрорезка хорошо подходит для микрообработки большинства материалов. Среди них металлы (например, нержавеющая сталь, закаленная сталь, медь, алюминий, вольфрам, латунь и титан), керамика (например, оксид алюминия, нитрид кремния, карбид вольфрама, ЦТС-керамика и цирконий), стекло и кристаллические материалы (ВК7, плавленый кварц и сапфир), твердые материалы (такие, как алмазы), пластмассы (полиимиды, PTFE, РММА и ABS). Лазерная микрорезка позволяет достигать малых размеров реза - шириной менее 1 мкм и глубиной менее 2 мкм.

Лазерная микрофрезеровка идеально подходит для широкого спектра приложений, включая производство микропресс-форм и микроштамповки для инструментов, а также других микроэлементов. Суть лазерной микрофрезеровки проста. За каждый лазерный импульс удаляется очень небольшой объем материала. Лазерный луч сканируется по поверхности объекта, совершая много проходов и послойно удаляя материал до получения требуемого результата. При этом число импульсов определяет глубину обработки.

Лазерная микрогравировка и микромаркировка являются вариантом микрофрезеровки. Она используется для гравировки узоров и других форм на различных материалах. В микрогравировке и маркировке лазерный луч сканируется по поверхности материала, удаляя материал небольшими порциями за каждый лазерный импульс. Глубина обработки, как правило, контролируется количеством лазерных импульсов на каждую точку.

Основными областями применения микрогравировки и микромаркировки является поверхностное микротекстурирование поверхности, декоративная гравировка и 2D штрих-коды. Новейшие установки для микрогравировки и микромаркировки могут гравировать на субмикронном уровне.

Лазерное микроскрайбирование является особо точным видом обработки материалов, включая металлы, керамику и стекло. Также микроскрайбирование широко используется в качестве предварительной обработки перед микрорезкой полупроводниковых пластин. Процесс скрайбирования широко используется в электронной промышленности для микрорезки кремниевых пластин и керамических листов, а также в солнечной энергетике при резке фотоэлементов для солнечных батарей.

Дальше »

Обработка терразитовой и цветной штукатурки

Растворы терразитовой штукатурки приготавливают из терразитовой смеси аналогично приготовлению состава для каменной штукатурки. Аналогичной является и технология нанесения растворов.

Цветная штукатурка отличается от обычной только заменой заполнителя с введением пигментов. Способы устройства этой штукатурки такие же, как при устройстве обычной штукатурки. Дополнительно поверхность обрабатывают для получения ярко выраженной фактуры.

Обработку терразитовых штукатурок циклеванием выполняют по поверхности полузатвердевшего раствора через 3...6 ч после его нанесения, когда он не прилипает к цикле, а при легком нажиме наполнитель начинает осыпаться, оставляя шероховатую поверхность с углублениями.

Циклюют штукатурку в одном направлении, слегка нажимая на циклю, без рывков, обнажая слюду и крошку. Фактура зависит от крупности заполнителя, величины и числа зубьев или гвоздей цикли (щетки), а также от способа обработки штукатурки.

При устройстве терразитовой штукатурки без циклевания подсохшую поверхность выравнивают торцом полутерка или правила и обметают веником, обнажая слюду и цветной заполнитель. Этот способ является более экономичным, но рельеф штукатурки менее выражен. Поверхность декоративной штукатурки обрабатывают в пластичном, полупластичном и твердом состоянии.

Раствор в пластичном состоянии обрабатывают, выполняя следующие операции.

Набрызг с использованием сжатого воздуха. По разровненному и уплотненному грунту растворонасосом при помоши форсунки с центральной подачей сжатого воздуха набрасывают накрывочный слой толщиной примерно 10 мм. Разнообразие фактуры достигается регулировкой подачи сжатого воздуха и изменением консистенции раствора.

Набрызг «снежными хлопьями». По неокрепшему накрывочному слою темного цвета наносят пятна белого цвета, в том числе из известкового раствора с белым мраморным заполнителем. Его слегка обрабатывают металлической теркой.

Итальянская отделка. На неотвердевший выровненный металлической теркой слой светло-зеленого цвета веником неравномерно набрызгивают второй слой желтого цвета и слегка заглаживают металлической теркой. В зависимости от времени выдержки первого слоя получают различные фактуры штукатурки.

Отделка под фактуру «Травертино». Нанесенный накрывочный слой светло-желтого цвета разглаживают металлической теркой, обрабатывают жесткой волосяной щеткой и слегка приглаживают металлической теркой.

Отделка под ракушечник. Из нанесенного и выровненного накрывочного слоя металлической щеткой выбирают углубления в виде раковин. Применяют щетку из проволоки толщиной до 1 мм и длиной 8... 10 см.

Отделка под мелкую ноздреватую фактуру. Нанесенный раствор после выравнивания торцуют резиновой губкой или кистью, обычной или с полностью повязанной щетиной, предварительно смоченные в мыльной воде во избежание образования пятен.

Нанесенный накрывочный слой обрабатывают крупными штрихами, применяя щетку с мягкой проволокой толщиной до 1 мм и длиной 100... 120 мм. Неплотно прилегающие частицы раствора удаляют на следующий день тампоном из ветоши.

Обработка валиком. Нанесенный накрывочный слой прокатывают валиком диаметром 120 мм с рифленой поверхностью или поверхностью, обтянутой металлической сеткой. Разнообразие рисунка зависит от различных рифленых поверхностей и размера ячеек сетки валика.

Аналогичную рифленую фактуру получают также, обрабатывая нанесенный накрывочный слой штампом из гофрированного металлического листа.

Обработка штампом со сложным рисунком. Нанесенный накрывочный слой обрабатывают плоскими штампами с различным рисунком, предварительно смоченными в мыльной воде. Нанесенный раствор в полупластичном состоянии обрабатывают так же, применяя цикли и гребенки, через 1...2 ч после схватывания раствора.

Для получения мелкозернистой фактуры накрывочный слой обрабатывают циклей или гребенками (размер зерен заполнителя раствора - до 0,6 мм).

Для получения крупнозернистой фактуры накрывочный слой обрабатывают аналогично с помощью цикли (размер зерен заполнителя раствора - до 1,2 мм).

Дальше »

Монтаж лепных деталей

Устройство лепных архитектурных деталей (пилястр, поясков, тяг, падуг) с применением растворов на основе цемента приведены ранее. Лепные работы с применением гипсовых растворов применяют реже, обычно в декоративных элементах зданий.

Лепные элементы чаще устраивают сборными, заливая гипсовый раствор в формы, а после твердения их приклеивают к основанию также гипсовыми растворами.

• Гипсовые архитектурные детали массой 1 ...5 кг и высотой более 100 мм приклеивают к основанию гипсовыми растворами и дополнительно крепят костылями или саморезными винтами
• Лепные гипсовые детали массой более 5 кг, так же как детали на фасадах, прикрепляют перед нанесением гипсового раствора к заложенной в конструкции стен арматуре, окрашенной антикоррозионными составами

В последнее время архитектурные детали так же выполняют из полиуретана. Детали заливают в формы, а затем готовыми приклеивают к основанию составами на основе полиуретана или битумными мастиками.

При устройстве гипсовых архитектурных деталей непосредственно на рабочем месте применяют шаблоны, описанные ранее. Приемы нанесения составов аналогичны приемам, описанным ранее. Эти изделия сразу же после нанесения растворов пропитывают натуральной олифой, а на фасадах - горячей олифой.

Дальше »

Особенности оштукатуривания помещений

Панельные здания.

В помещениях (интерьерах) сначала с подмостей подготавливают к оштукатуриванию поверхность потолка и верхних частей стен и убирают мусор. Затем устанавливают ящик с раствором, тонким слоем наносят накрывочный слой на участках с шероховатой поверхностью или другими дефектами. Заглаживают всю поверхность и обрабатывают русты заподлицо с плитами или расшивают их в виде выкружки.

В дальнейшем русты шпатлюют и шпатлевкой окончательно выправляют. На примыканиях стен к потолку вытягивают лузги лузговыми правилами, последовательно нанося тонкие слои раствора и обрабатывая каждый нанесенный слой. При формировании лузг из раствора, нанесенного толстым слоем, появляются трещины. Очистив подмости от раствора, их убирают и продолжают оштукатуривание стен с пола.

Блочные здания

В блочных зданиях сначала с подмостей заподлицо оштукатуривают швы между блоками в верхней части стен, исправляя дефекты стен (перегородок). Их поверхность перетирают, нанося тонкий слой накрывки, и заглаживают гладилками. Поверхности потолков выравнивают раствором так же, как в панельных зданиях. Аналогично формируют лузги. Затем, убрав подмости, с пола оштукатуривают нижнюю часть стены.

Деревянные здания

После заделки пазов между бревнами, обивки дранью и уборки мусора на подмости устанавливают ящик с раствором и оштукатуривают потолок и верхнюю часть стены, последовательно нанося нижние слои штукатурки - обрызг и грунт.

В это же время начерно формируют лузги. Наносят накрывочный слой, затирают и окончательно обрабатывают лузги. Подмости убирают и с пола заканчивают оштукатуривание стен. Стены, выполненные из бруса или обитые досками, оштукатуривают без заделки пазов.

Кирпичные здания

В кирпичных зданиях с железобетонными перекрытиями сначала с подмостей подготавливают к оштукатуриванию верх стены, затем потолок. Железобетонные плиты потолка и лузги обрабатывают так же, как в панельных зданиях, стены обрабатывают в такой же последовательности, как в деревянных зданиях.

В кирпичных домах с деревянными перекрытиями после подготовки поверхностей потолки и стены оштукатуривают в такой же последовательности и таким же способом, как в деревянных зданиях.

Железнение поверхностей

Для устройства водонепроницаемых покрытий применяют водонепроницаемые растворы на основе сухих смесей «Дюзон». В то же время для повышения водостойкости штукатурок из цементно-песчаных растворов производят железнение их поверхности. Для этого из просеянного цемента приготавливают цементный раствор и наносят его толщиной 2...3 мм по едва подсохшему нижнему слою штукатурки.

Нанесенный раствор тщательно затирают (заглаживают) гладилками или металлическими терками до тех пор, пока он не станет черным. Обрабатывают поверхность гладко, без швов и следов затирки. При железнении нижних заглушин оконных проемов цементный раствор готовят, вводя до 1 % жидкого стекла или церезита, что повышает водостойкость штукатурки.

Дальше »

Вытягивание тяг на арках

При обработке любых криволинейных поверхностей определяют радиус дуг тяг и центры их радиусов. От точности фиксации центра и радиуса зависит качество тяг. Для криволинейных поверхностей самым сложным является вытягивание тяг из нескольких точек с различными радиусами.

Приспособления не зависят от криволинейности тяг арок. Каждое состоит из радиусной рейки различной длины с отверстием на одном конце, к которому продольно прибивают профильную доску с шаблоном, повторяющим форму тяги, а к ней - поперечные салазки длиной 100...400 мм. Салазки размещают на уровне, обеспечивающем толщину тяги. Их немного скашивают, чтобы они не срезали грунт штукатурки при перемещении.

Полуциркульные арки вытягивают одним радиусом, равным половине ее ширины. Точку (центр) радиуса находят, откладывая это расстояние шнуром с веском на доске, прибиваемой внутри арки. Это длина рейки, но ее прибивают несколько выше, упирая концом в точку центра радиуса, и вытягивают тягу арки. Прямолинейную часть арки вытягивают от криволинейной сверху вниз.

Лучковые арки (с резким переходом криволинейной части к вертикальной) также вытягивают из одной точки, сначала примерно определяют центр радиуса (посередине или несколько ниже).

Высота расположения точки зависит от крутизны арки: чем она моложе, тем больше радиус и тем ниже располагается точка (Центр) радиуса. Посередине арки затем прибивают доску, на которой откладывают уточненный центр. Прибив радиальную рейку, вытягивают тягу. Ее профиль должен совпадать с профилем в дальнейшей выполняемой тяги прямоугольной части арки.

В стрельчатых и коробовых арках тяги вытягивают, определяя несколько центров радиусов. Их удобнее находить по чертежам. Стрельчатые арки вытягивают из двух центров. В зависимости от крутизны они могут находиться на одном или разных уровнях.

После определения центров внутри арки прибивают доску, на которой откладывают центры радиусов тяг, с помощью радиусной рейки вытягивают первую половину криволинейной арки, затем, переставив рейку, вытягивают вторую половину.

Коробовые арки вытягивают, перемещая рейки в три точки. Сначала вытягивают более пологую верхнюю часть из нижней точки, затем - более крутые. При устройстве любых криволинейных тяг, передвигая рейку из одного центра в другой, тщательно сопрягают их дуги, чтобы они сошлись полностью.

Дальше »

Триодный тиристор

Триодный тиристор (по англ. SCR, Silicon-Controlled Rectifier - кремниевый управляемый выпрямитель) представляет собой разновидность тиристора с управляющим электродом. Под тиристором мы понимаем здесь полупроводниковый прибор, состоящий из четырех или более чередующихся слоев кремния р- и n- типа. Поскольку триодный тиристор предшествовал появлению интегральных схем и в своем простейшем варианте представляет собой единый многослойный полупроводник и рассматривается в качестве дискретного компонента.

Когда же тиристор сочетается в едином блоке с другими компонентами (например, в твердотельном реле), его следует рассматривать как часть интегральной микросхемы.

Родственные компоненты:

• динистор
• симистор 

В 20-е годы прошлого века в качестве переключателя и выпрямителя использовалась газонаполненная трубка, называемая тиратроном. В 1956 году компания «Дженерал Электрик» (General Electric) представила полупроводниковый вариант этого устройства, получивший название тиристор.

В обоих случаях названия были позаимствованы у щитовидной железы (thyroid gland), которая управляет скоростью потребления энергии в человеческом теле. Тиратрон и впоследствии тиристор позволили управлять сильными токами.

Триодный тиристор - это в действительности лишь одна из разновидностей тиристора, хотя зачастую оба эти термина используются как синонимы. В текстах, содержащих общую информацию о тиристорах, на самом деле может идти речь о триодном тиристоре, и наоборот.

Итак, триодный тиристор - это полупроводниковый переключатель, способный в большинстве случаев пропускать большой ток при высоком напряжении. Как и в случае с биполярным транзистором, запуск триодного тиристора происходит при подаче напряжения на его управляющий электрод. Но в отличие от транзистора, триодный тиристор пропускает ток даже в том случае, когда напряжение на управляющем электроде падает до нуля.

Дальше »

Грейдерные работы

Эффективная работа автогрейдера зависит от правильной установки углов резания, захвата и наклона рабочего органа - отвала. Угол резания влияет на сопротивление, которое испытывает автогрейдер при резании грунта, а значит, на скорость движения расходную мощность двигателя, необходимую для преодоления этого сопротивления.

От угла захвата зависит ширина обрабатываемой полосы, следовательно, и производительность машины. Угол наклона обеспечивает необходимый поперечный уклон.

Автогрейдеры предназначены, главным образом, для работы по разравниванию и профилированию фунта, устройству кюветов и срезки недобора. Профилирование грунта осуществляется путем прохода автогрейдера от бровки к середине земляного полотна, при этом отвал устанавливают под углами, способствующими перемещению грунта к центральной части с образованием двускатного профиля.

Для отсыпки насыпей автогрейдеры применяют при строительстве автомобильных дорог низких категорий и небольших объемах работ - высоте насыпи до 0.75 м и равнинном рельефе. Вырезание фунта автогрейдером в резерве и его поперечное перемещение в насыпь осуществляют круговыми проходами машин, для чего длина захватки должна составлять 400...500 м.

Работы ведутся на двух захватках: на одной вырезают грунт из резерва и перемещают его в насыпь, на другой - планируют и уплотняют ранее отсыпанный слой грунта. Автогрейдеры, работающие на перемещении грунта, оборудуются удлинителями отвала. При работе в легких грунтах наращивают высоту отвала автогрейдера на 10... 15 см.

Дальше »

Способы и виды лазерного сверления

Обычно применяемые способы сверления включают в себя: моноимпульсное сверление, ударное сверление и его варианты, кольцевое сверление и его варианты, и шаблонное сверление.

При моноимпульсном сверлении используется один импульс для сверления каждого отверстия. Этот способ используется для высокоскоростного сверления глухих и сквозных отверстий и чаще всего используется в автомобильной промышленности. Например, для создания разметочной линии для разлома шатуна в дизельных двигателях сверлением глухих отверстий так близко друг к другу, чтобы создать необходимый паз. Еще одним примером из автомобильной промышленности является производство фильтров.

Ударное - используется для сверления отверстий с диаметром 20-1200 мм. Аспектное число (отношение глубины к диаметру отверстия) может достигать 200:1. Указанное сверление может производиться с помощью или без вспомогательной газовой струи.

Если ударное сверление производится без вспомогательной газовой струи для удаления расплава, то в этом случае обязательно применение защиты фокусирующей оптики. При таком сверлении, как правило, лазер и заготовки обычно неподвижны. Требуется более одного лазерного импульса, чтобы просверлить одно отверстие, при этом количество импульсов зависит от толщины материала.

Кольцевое - используется в случае, если диаметр лазерного луча много меньше, чем требуемый диаметр отверстия. В способе кольцевого сверления лазерный луч является подвижным и направляется в зону обработки вращающейся оптической головкой, а заготовка может быть подвижной или неподвижной.

Применение такого способа стало возможным при использовании высокоточных и обладающих хорошей повторяемостью систем лазерного позиционирования. Сверление профилированных отверстий является новым применением кольцевого сверления. Оно позволило конструкторам попробовать новые системы охлаждения для компонентов турбин аэрокосмических двигателей и турбин для электростанций.

Разновидностью способа кольцевого сверления является винтовое кольцевое сверление. Этот метод в основном состоит из комбинации кольцевого и ударного. В этом процессе лазерный луч вращается по окружности отверстия много раз до полного проникновения, что и приводит к значительному улучшению качества обработки. Однако для такого вида хорошо подходит только обладающий очень высокой повторяемостью лазер.

Шаблонное - это метод, применяющийся для высококачественного сверления. В процессе шаблонного сверления изображение шаблона проецируется на поверхность обрабатываемой детали. Затем, при помощи способа ударного сверления прошивается отверстие с формой, точно соответствующей шаблону. Этот метод требует короткого импульса лазера с однородным профилем луча.

Шаблонное сверление, как правило, используется для обработки небольшого количества отверстий с очень высокой точностью.

Дальше »